点翠：没落工艺的是是非非

　　天津美术网讯 辛亥革命后，随着传统封建制度土崩瓦解，传统生活方式与社会结构巨变，传统服饰也发生了重大改变。

    近日，京剧程派大青衣刘桂娟在微博上晒了一下她的点翠头面，没想到竟然引发了一场和网友的骂战。

　　这条图文微博称，“这一头点翠头面，十几年前买的，花了12万银两，今天即使是四十几万元人民币也买不到了，80只翠鸟翅膀下的一点点羽毛，经过点翠师傅的加工，变成有流动光泽的头面……”

　　动物保护者们纷纷指责这种滥用翠鸟羽毛的行为，被不少人指“与吃鱼翅有什么区别”。还有人质疑剧团花这么多的经费置办如此“残忍”的行头，是否有意义。也有一部分网友认为这是对艺术的追求。

　　是是非非间，舆论也将我们的目光引入这项中国国萃工艺——“点翠”。它到底是啥？“辑以羽翠”的民间技艺有何历史，现在又是如何光景？

　　戏曲名角正常配置

　　传统戏曲的旦角演员都需要“头面”，所谓“头面”，是指整个头发的造型、饰物，分为“软头面”和 “硬头面”，比如《新红楼梦》里十二钗的造型，就借鉴了软头面里的贴片子，看上去就像一只只小光碟；“硬头面”则是演员头上插戴的各种blingbling的饰物，“点翠”是其中一种，还有两种是水钻和银锭。

　　当时这三种饰物分别都是真的翠鸟毛、钻石和纯银，所以置办行头的成本很贵，所以《霸王别姬》里好戏的袁四爷给张国荣演的程蝶衣送了一套水钻头面当见面礼，出手之阔绰，让旁边的人下巴都要掉下来了。

　　点翠头面，因其色彩鲜艳和质地高贵，主要给身份高贵的女性角色使用，诸如杨贵妃、杜丽娘、崔莺莺等。一整套点翠头面大概有50件左右，包括泡子、鬓簪、鬓蝠、泡条、串联(三联、四联)、六角、大顶花、边蝠、边凤、偏凤、面花、压鬓、后三条、包头联、竖梁、横梁、后兜、太阳光、凤挑、八宝、福寿字、耳挖子、耳坠、鱼翅等各种单件。

　　而苦守寒窑的王宝钏这样的底层劳动妇女，只能戴戴银锭头面。

　　在梅兰芳的时代，拥有一整套定制的点翠头面，是很多名角的正常配置。这是他们登台的行头，也是一个演员的脸面。如今，点翠头面虽然已经几乎不再生产，但很多知名的戏曲名旦手中，多少还是会藏有一两套珍藏的点翠头面，大多都是师承而来。只有在特别重要的演出场合，才会用来上妆。

　　“买椟还珠”里有故事

　　不过点翠并不是戏曲人物的专属饰品。 “谁家窈窕住园楼，五马千金照陌头。罗裙玉佩当轩出，点翠施红竞春日”，唐代诗人李峤就已经在诗句中吟咏“点翠”之美。所谓点翠的翠，就是翠鸟的羽毛。在染料工艺被发明以前，翠鸟羽毛是不可多得的装饰材料，因其色彩有绿松石般明艳，或蓝或绿，又兼光泽流丽，常被珠宝匠人用来与珍珠、宝石、黄金累丝镶嵌在一起。

　　其实在战国时期就有点翠工艺了。我们从小就听说过“买椟还珠”的故事，在嘲笑那个只要盒子不要珠宝的傻子的时候， 你可曾想过，什么样的盒子能让人不要珠子只要盒子？

　　这个故事出自《韩非子·外储说左上》：“楚人有卖其珠于郑者，为木兰之柜，薰以桂椒，缀以珠玉，饰以玫瑰，辑以羽翠。郑人买其椟而还其珠。此可谓善卖椟也，未可谓善卖珠也。”

　　这里的“辑以羽翠”就是把很多的单支翠鸟的羽毛规则地排列在一起作为装饰。

　　“翠鸟”是一种生长在中国福建南部和广东一带的留鸟，之所以人们要用它的羽毛作为装饰，是因为其背尾和双翼都长着亮蓝色且泛莹光的羽毛，这种羽毛在不同的光线下可呈现出皎月、湖色、深藏蓝等不同色泽，光彩夺目，富于变化。而后来无论什么替代品，都无法呈现出这种色彩和光泽上的变化。

　　处处翠色，风尚一时

　　点翠的制作技艺十分复杂，需要先用金、银、铜或鎏金的金属做成不同工艺图案的底座，再把翠鸟背部亮丽的蓝色羽毛剪切后仔细地镶嵌在座上，要求贴得平整均匀不露底子，以制成点翠首饰。

　　据说古时各地每年都要向宫廷朝贡几百对翠鸟，用此羽毛来制作各种头饰、风景挂屏、盆景的花叶等点缀之物。点翠采用的翠鸟羽，左右翅膀上各十根(行话称“大条”)、尾部羽毛八根(行话称“尾条”)，所以一只翠鸟身上一般只采用大约二十八根羽毛，且翠羽必须由活的翠鸟身上拔取，才可保证颜色之鲜艳华丽。病死的翠鸟其羽毛好的首饰一般还不用(行话称“暗条”，色泽不行)。陈子昂曾为此写：“多材信为累，叹息此珍禽”。

　　点翠工艺的高峰出现在清朝，由于继承和发展了金属制胎以及点翠羽等更为复杂的工艺形式，“点翠”逐渐发展成为一门独特的金工技艺，随即成为金银制作中的重要工种。因为色彩光华艳丽且永不褪色，点翠头饰也成为宫廷后妃十分流行的饰品。皇宫后妃们几乎所有的首饰都用点翠工艺作为装饰，从钿子、簪钗、头花、耳环，甚至到团扇、插屏、盆景等其他生活用品，处处翠色，成为风尚。

　　为此，明清时期，宫廷中使用翠鸟的翠绿羽毛做配色，清宫中内务府专门设立了“皮库”，负责管理和收集翠羽，而“银库”专门设有“点翠匠”3名，专门承造“翠活计”。

　　在《雍正十二美人图》中，很多清宫贵族女眷们的穿戴都可见到点翠，足见其风靡程度。所以这种装饰也被影视剧尤其是清宫剧广为借鉴，比如《甄嬛传》里华妃娘娘的头饰。

　　盛极一时终没落

　　19世纪末20世纪初期，广东作为华洋集聚地，成为国内著名的点翠饰品集散市场，而在北京，前门外廊房头条、二条、珠宝市，都是北京有名的翼作(金银翠花)一条街。当时，上乘的翠羽都从菲律宾进购，并被皇室享有，而普通翠羽用于民间人家做节庆或婚礼首饰，同样供不应求。同时，在华的外国商人也对点翠非常感兴趣，大量收购，广东更成为点翠的中转站，点翠工场林立。但辛亥革命后，随着传统封建制度土崩瓦解，传统生活方式与社会结构巨变，传统服饰发生了重大改变。点翠首饰及工艺品需求锐减，成为点翠这一手工行业走向没落的开始。

　　也因为点翠饰品所费甚昂，而且对生态造成威胁，因此新中国以来，仅进行过一次大型的采集翠羽的活动。1958年，北京市文物局曾对出土的定陵凤冠做过修复。据北京点翠名家肖志峰之子肖广春回忆，在周恩来总理的直接过问下，定陵出土文物的修复工作得以顺利展开，其中出土的两件凤冠软翠残损严重，每件凤冠需两百只翠鸟的软翠(翠茸)才可修复。而根据色泽筛选，每百只翠鸟可选取五至六只为上品，材料的淘汰比高达95%。如以两件凤冠修复需四百只翠鸟为基数，那么所筛选翠鸟总数接近万只，数量之众超乎想象。

　　1933年，中国最后的一家点翠工场关闭，原因是点翠的翠羽鸟毛已经绝市。与此同时，人们开始用烧蓝工艺等取代点翠。也因此，如今真正的点翠的首饰都是稀罕之物，价值不菲。

　　如今戏曲人物的点翠头面也大多以点绸代替。点绸技艺与点翠相似，只是原料由翠鸟羽毛变作缎带抽丝。

　　但无论做工如何细腻，点绸头面都无法呈现出点翠的光泽变化和艳丽色彩。（肖文）