　　有一次我去看戏，有观众说演员穿的长袍马褂是汉服。我听了觉得应该普及一下汉服的基本知识。汉服始于黄帝，他“垂衣裳而天下治”，意思是说以衣在上象征天，以裳(裙)在下象征地，所以衣裳就是乾坤。黄帝定下衣冠制度，示天下以礼。从那以后，汉服一直延续下来。到了清代实行“剃发易服”，不许普通人穿汉服，但因为当时阻力太大，清朝又有了“十从十不从”的规定，其中优伶大多需要扮演古人便允许穿汉服，他们便一直穿到今天。不过，长袍子的戏服是职业装，又相对随意，不属于真正意义上的汉服。唐装、马褂也不是汉服，是根据满服和西方服饰改良而来的款式。

　　踏青时，千万别把从网上淘来的戏服当汉服穿上去游玩。

　　看古装剧，古人出门前从头到脚忙个不停，这是古人真实的生活场景。除了外穿的衣服，头上的帽子、脚下的鞋子也是汉服的一部分。简单说，必备的有首服(冠或簪钗)，然后有足衣(布鞋、绣花鞋、靴、木屐等)，腰间可坠玉。衣服的话，首先是亵衣、亵裤(相当于现在的内衣内裤)、中衣、中裤、中裙(类似于衬衣)。再外层就是袍子、袄子或单衣了。以唐代为例，男子首先穿贴身衣，汗衫、袜，头上束发，接着穿中层衣，裤子、半臂(或长袖，或加袄子)，头上戴巾子，然后穿外衣，襕袍衫或者缺胯衫、靴子，头上再裹上幞头，最后束革带，并视身份场合不同佩戴若干佩件，比如玉佩、金龟等。

　　穿汉服，如果从内衣到外衣都要讲究，那真不容易。

　　深衣飘逸严谨，短褐精干利落

　　汉服在各个朝代虽有变化，但却难以按朝代划分，因为很多款式流行的时间远远跨越了朝代的分隔，并不专属于某个朝代。比如唐朝出现的圆领衫一直穿到明代，而他们的内衣依旧是交领的。

　　汉服唯一不变的是礼服，即“深衣”。深衣出现在春秋战国，男女通用。这是一种直筒式的长衫，把衣、裳缝在一起包住身子，将身体深藏，显得雍容典雅。再加上两腋下嵌入的矩形面料，所以活动起来很随意，“可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅”。深衣最完整体现了华夏文化特征：袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。

　　现代人穿上宽大的汉服，走路一不小心会被绊倒，古人天天怎么穿呢？其实这个问题不需担心。汉服有礼服和常服之分，礼服以深衣为代表，宽袍大袖，飘逸脱俗，尺寸要求严谨，一般外出才穿，居家穿中衣。如同现代人一样，谁在家还西装革履呢，不然累死了。普通人很少穿深衣，一般穿窄袖和中袖的汉服。比较清贫的人家则穿“短褐”，这里的“短”不是指长短，而是说衣服竖裁而成，上衣长度大都在臀部和膝盖上下。“褐”指麻料和兽毛编织的衣物。

　　经济条件好的人家做深衣用“绸缎”，厚实耐用，带提花；做内衣用“罗”，轻薄软透有孔眼；做衬衫(中衣)，用“绫”，薄而坚韧，带素纹。唐宋以前，百姓穿麻布做的衣服，元朝黄道婆改进棉纺织技术后，普通人才穿上棉质衣服。

　　汉服最初没有扣子，也没有拉链，这该怎么穿。汉服的特点之一是系带，几乎不用一颗纽扣，全由系带结缨的方式穿戴。就算有扣子，也是隐扣，一般不在显眼处使用，直到明代有个别款式的服装才使用有限的纽扣，据说这是汲取了少数民族服装的特点。不过，相比扣子和拉链，系带也很方便，它既是扣子也是腰带，布料有摩擦力，也不用担心打结、变松，甚至“走光”。

　　在旅游景点，供游人照相穿的汉服有很多明扣，这不是纯粹的汉服，只不过打着汉服的幌子赚钱罢了。

　　衣服颜色，古人不敢乱穿，现代人更任性

　　现代人穿汉服，喜欢什么颜色就穿什么颜色。在古代可没这么任性，穿错了是要被问责的。当时制衣工艺落后，基本靠植物染色，因此色彩有限，正色只有六种，蓝、红、绿、金黄色、鹅黄色和紫色，其中最廉价的是蓝草制靛的蓝印花布。

　　当时，政府有严格规定，不是想穿什么颜色就能穿的。对官员而言，官服有四季之分，比如汉代的朝服春季用青色，夏季用红色，秋季用白色，冬季用黑色等。后来颜色开始代表等级，比如唐代，三品以上官是紫色，然后到五品官是浅绯(红)色，七品官则是浅绿。对于平民，衣服更不能乱穿，否则就是“逾制”，宋代庶民只许穿白色衣服，明代百姓所穿的衣服必须避开黑色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等色。不过，这些规定往往只在朝代开国之初执行严格，到朝代末期就少有人干涉了。

来源:山西晚报责任编辑:简宁